REMPLACER LE BOUCHON DE SA FLUTE A BEC
POUR LUI DONNER UNE NOUVELLE VOIX

Cet article a été écrit en 1983. Au fil des années la situation a changé. La qualité générale des flûtes à bec jouées aujourd'hui est bien meilleure qu'à cette époque. Il y a beaucoup plus de bonnes flûtes artisanales sur le marché Le niveau de connaissances dans ce domaine a progressé, et les fabricants industriels ont cherché à se rapprocher des instruments historiques.

Les renseignements donnés ici peuvent malgré tout intéresser soit les flûtistes possédant un instrument ne fonctionnant pas au maximum de ses possibilités, soit les personnes souhaitant s'initier à quelques uns des "secrets" de la facture de la flûte à bec.

L’embouchure d’une flûte à bec est une réalisation de haute précision. Dans l’idéal, il y aurait un réglage précis pour chaque note de l’instrument ; mais la réalité est autre. Nous demandons à une embouchure fixe et immuable d’émettre avec une tonalité suffisante une gamme chromatique sur une étendue de plus de deux octaves. Des compromis sont nécessaires pour atteindre ce but. Chaque facteur, chaque usine effectue dans ce domaine des choix en fonction de critères musicaux, mais également en fonction de critères techniques ou même économiques. Les réglages initiaux peuvent ne pas donner les meilleurs résultats musicaux. De plus le bois étant une matière vivante, susceptible de se modifier avec le temps il est possible qu’une flûte ne sonne pas de son mieux au bout d’un certain laps de temps.

Le but de cet article est de montrer comment un flûtiste entreprenant peut apprendre à remplacer et à régler le bouchon (ou bloc) de sa flûte, qui est à l’origine de bon nombre de problèmes. Par ce travail il pourra non seulement améliorer son instrument mais aussi acquérir une meilleure compréhension de son fonctionnement.

Il s’agit, au moins dans un premier temps, d’apprendre à réaliser un nouveau bouchon. Ainsi le bouchon initial sera conservé intact de manière à pouvoir être replacé à tout moment dans la flûte. Rien n’est donc irréversible. C’est très important. Il faut avoir acquis une bonne expérience avant de s’aventurer à effectuer des modifications sur le bouchon d’origine ou encore sur la flûte elle-même sous peine de commettre des dégâts qui pourraient alors s’avérer difficilement réparables. Tant que nous nous limitons au remplacement du bouchon il n’y a pas de danger excessif. Pour limiter ce risque il est toutefois préférable d’effectuer ses premières expériences sur une flûte sans valeur, jusqu’à ce que l’on ait acquis une technique suffisante.

En règle générale il vaut mieux éviter d’effectuer des réglages sur des instruments de très haute qualité réalisés à la main. Plus une flûte est proche de la perfection, plus il faut comprendre l’intention de son créateur pour être capable de la régler convenablement sans risquer de modifier ou de compromettre un équilibre très délicat. Ces travaux sont à confier au facteur lui-même. Les explications qui suivent concernent donc les instruments de fabrication industrielle ou semi-industrielle.

Physionomie de l’embouchure de la flûte à bec

1) Le canal selon l’instrument celui-ci peut avoir un profil droit ou en arc de cercle dans le sens de la largeur. Sur les flûtes alto anciennes la hauteur du canal est souvent de 1 mm environ à l’entrée et de 0,9 mm à la sortie. Sur certaines flûtes de conception moderne le canal est plus haut. Sur les flûtes anciennes le canal est presque toujours plus large à l’entrée qu’à la sortie afin de le rendre convergent et son plafond n'est pas droit mais présente une voûte. Ce n’est pas toujours le cas des flûtes de conception moderne.

2) Le Bouchon (ou bloc). Une partie des remarques concernant le canal s’applique également au bouchon puisque celui-ci constitue le "plancher" du canal. Sur une flûte de type baroque, au timbre riche en harmoniques, le bouchon est réglé très près du biseau en hauteur. En regardant à travers le canal vers une source de lumière (la tête étant démontée du reste de l’instrument), le bouchon sera en principe bien réglé si l’on voit l’arête du biseau et juste un petit filet de jour en dessous. (Se méfier toutefois de tirer une conclusion trop hâtive à ce sujet car le biseau lui-même peut avoir été taillé très haut par rapport à la perce dans quel cas le jour sera difficile à voir). Si l’on voit plus qu’un filet de jour, le bouchon peut être trop bas. Le dessus du bouchon peut être orienté exactement dans l’axe de la flûte, mais le plus souvent il remonte légèrement vers la sortie. Sa surface peut être droite ou, de préférence, légèrement incurvée mais jamais bombée. Le corps du bouchon peut être conique ou cylindrique. Ceci dépend uniquement de la forme de son logement dans la tête de la flûte. Paradoxalement il est plus facile d’ajuster de façon étanche un bouchon conique qu’un bouchon cylindrique, avec moins de risque de fendre l’instrument.

3) Le Biseau constitue l’arête sur laquelle vient se briser la lame d’air venant du canal pour produire le son. Il est taillé des deux côtés, mais seule la partie extérieure est visible lorsque le bouchon est en place. Son extrémité est très fine et fragile. Dans les flûtes anciennes il est généralement courbé. La partie taillée à l’intérieur de l’instrument est très courte (1 cm environ pour une flûte alto). Au milieu il affleure la perce de la flûte. Dans les flûtes de conception moderne le biseau est parfois droit, et situé plus haut par rapport à la perce, la partie taillée en dessous étant alors plus longue.

(4) (5) Les Chanfreins : La sortie du canal comporte généralement deux petites découpes à 45% environ, de 0,5 à 1 mm de largeur, appelées les chanfreins. Le chanfrein supérieur (4) est sur la flûte, le chanfrein inférieur (5) est sur le bouchon.

Ces remarques sont des généralités, variables d’une flûte à l’autre. Elles sont données pour vous permettre de mieux faire connaissance avec votre instrument. Elles correspondent plus ou moins exactement selon le modèle.

Les ennuis les plus courants proviennent de sa hauteur. Bien réglé, il se situe à environ un dixième de millimètre en dessous du niveau du biseau.

bouchon bombé (sens de la longueur) le souffle n’est plus focalisé sur le biseau de manière satisfaisante. L’attaque des notes se fait mal.

une écouenne ou "lime-fraiseuse" :
    
     à défaut du papier abrasif grain 240 posé à plat sur une surface très plane peut convenir.

Pour employer ma méthode de traçage du bouchon il faut se procurer un modèle précis de pied à coulisse fabriqué par Mitutoyo : type "quadri". Ce pied à coulisse peut être utilisé comme trusquin pour tracer des traits parallèles à une surface de référence. Il existe également sur le marché un pied à coulisse similaire en matière plastique de fabrication suisse dont le prix est beaucoup plus modeste. Ces deux articles se trouvent dans les magasins d’instruments de précision.

A défaut, l’on peut se servir d’un pied à coulisse ordinaire pour les prises de mesures, et se confectionner des petites cales en bois très précises pour servir de trusquin, ou encore, utiliser un trusquin de menuisier. Toutefois, le réglage de celui-ci de façon suffisamment précise n’est pas facile.

Il est par ailleurs parfois nécessaire d’avoir accès à une meule qui servira pour affûter pour la première fois des outils neufs (sauf le racloir), ainsi que pour rectifier leur tranchant si celui-ci s’ébrèche accidentellement. (Nota : les outils de fabrication japonaise ne doivent pas être meulés en principe.)

Cette liste n’est pas limitative. Vous pourrez y ajouter tout outil vous paraissant utile.

Prise de mesures du bouchon existant

La première démarche consistera à retirer et à mesurer le bouchon actuel de notre instrument. Prendre un morceau de tourillon d’un diamètre un peu plus petit que la perce de la tête. Le bouchon devra être bien sec. Ne pas tenter de le retirer si l’instrument vient de jouer car il aura gonflé sous l’effet de l’humidité et il y a un risque dans ce cas d’endommager le bec. D’autre part, si vous constatiez que le bouchon était collé en place (c’est rare, mais j’ai une fois rencontré ce problème) ne persistez pas. Vous ne pourriez pas l’enlever intact.

Ces réserves étant faites le bouchon sortira le plus souvent sans difficulté de son logement. Introduisez le tourillon dans la perce de la flûte et tapez doucement sur la face du bouchon pour le faire reculer. D’un doigt posé sur son autre extrémité vous sentirez s’il commence à bouger. Eventuellement vous pourrez donner quelques petits coups de maillet sur le tourillon pour le déloger. Préparez-vous à le rattraper d’une main afin d’éviter qu’il ne tombe et s’abîme. En cas d'inquiétude vous pourrez tenir une chaussette autour du bec pour que le bouchon y tombe en douceur.

Evitez de toucher le dessus du bouchon avec les doigts, pour ne pas le salir. Tenez-le toujours par les deux extrémités ou par les côtés.

Pour le mesurer vous utiliserez le pied à coulisse.

Voici les mesures à prendre au dixième de millimètre :

Les points de mesure h2 et Ø 2 sont un pis aller. Dans l’idéal il faudrait pouvoir les prendre à l’extrémité correspondant à l’entrée du canal, mais la découpe du bec nous enlève cette possibilité. En prenant ces mesures au milieu du bouchon nous trouverons par extrapolation celles qui devraient correspondre à son extrémité et qui nous permettront d’estimer sa conicité d’une part, son inclinaison d’autre part. Il suffit, pour cela de doubler la différence constatée entre h1 et h2, entre Ø 1 et Ø 2, ce qui nous donnera deux nouveaux points que nous appellerons h3 et Ø 3. Ils correspondent donc à la hauteur et au diamètre de notre bouchon tel qu’il devrait être avant la découpe du bec :

Ce travail étant fait, vous laissez de côté les mesures h2 et Ø 2 qui ne vous intéressent plus.

Au cas où vous auriez constaté qu’il n’y avait aucune différence eentre Ø 1 et Ø 2 , cela signifierait simplement que le bouchon est cylindrique. Il suffirait alors de retenir la même valeur pour Ø 3 .

Notez maintenant les résultats obtenus, de la manière suivante :

Il va de soi que vous ne modifierez ni la longueur ni le diamètre du bouchon ni la largeur du canal qui sont déterminés par l’instrument lui-même. Vous ne pourrez changer que sa hauteur. Il suffit souvent de l’augmenter de un ou deux dixièmes de millimètre. C’est par tâtonnement que vous trouverez la hauteur idéale pour un instrument donné. Rappelez-vous simplement que, le plus souvent, le dessus du bouchon remonte légèrement vers le biseau et qu’il est préférable, au début, de conserver cette orientation en ajoutant la même valeur aux deux extrémités. Pour une première tentative il peut être sage de réaliser un bouchon nettement trop haut qui vous donnera de la marge pour travailler. Rajouter 0,3 ou 0,4 mm aux valeurs de h1 et h3, en les appelant par exemple nh1 (nouvelle hauteur1) et nh3. Vous laissez maintenant de côté les valeurs h1 et h3 qui concernent uniquement l’ancien bouchon. Nous aurons aussi besoin du rayon à chaque extrémité : r1 et r3 (la moitié du diamètre).

Les dimensions qui vous intéressent maintenant sont :

Ces données vous suffiront pour tracer et construire votre nouveau bouchon.

Prendre un morceau de bois de section carrée plus grosse que le bouchon définitif, plus long que celui-ci de 1 ou 2 mm. Vous aurez pris soin de le scier de telle sorte que ses extrémités soient perpendiculaires aux côtés. Une de ces extrémités constituera la face avant de votre bouchon. Au rabot dresser 2 côtés à angle droit l’un par rapport à l’autre, ce que vous pourrez vérifier à l’aide d’une équerre. L’un de ces côtés deviendra le dessus de votre bouchon. Vous le choisirez en regardant une extrémité, sur laquelle vous verrez les anneaux de croissance (cernes annuels) de l’arbre. Choisissez pour le dessus la face qui vous permettra de disposer ces anneaux de croissance le plus près possible de la verticale. L'absorption d’humidité sera meilleure

En regardant de face un bouchon de flûte à bec vous constaterez qu’il comporte deux parties, l’une de section circulaire, son corps, sur lequel vient s’ajouter une "plate-forme", plate ou légèrement bombée qui s’insère dans le canal. Ces deux parties sont taillées ensemble dans le même morceau de bois. Avant de commencer il faut bien avoir à l’esprit ce profil. La jonction des deux parties s’appelle "l’épaule". Il y en a une de chaque côté.

Vous allez maintenant tracer ce profil sur votre morceau de bois. Etant donné que le bouchon peut être conique et que la partie s’insérant dans le canal peut être trapézoïdale (plus large à l’entrée qu’à la sortie) vous partirez du centre pour réaliser ce tracé avec précision.

Mesurez la largeur du morceau de bois. Réglez le pied à coulisse à la moitié de cette largeur. Vous l’utiliserez maintenant comme un trusquin. pour tracer avec un crayon taillé très fin un trait, sur le dessus et sur chaque extrémité, correspondant au milieu du futur bouchon. Vous prendrez appui chaque fois sur la face qui a été dressé perpendiculaire au-dessus.

Vous chercherez ensuite la distance à partir du dessus du bouchon où se trouvera le centre de la partie circulaire en faisant le calcul suivant : ôtez de la hauteur que vous voulez donner à votre bouchon le rayon de la partie circulaire (nh3-r3 nh1-r1).

Réglez votre pied à coulisse au chiffre obtenu et utilisez-le façon trusquin pour tracer un trait horizontal sur chaque extrémité en prenant appui sur le dessus. N’oubliez pas que vous pourrez avoir à utiliser une valeur différente à chaque bout.

Vous aurez ainsi tracé une croix dont l’intersection sera le centre de la partie circulaire. Dessinez maintenant le contour de celle-ci en utilisant de nouveau le pied à coulisse, mais cette fois à la manière d’un compas, après l’avoir réglé au rayon du cercle. Posez un des becs pointus au centre et tracez votre cercle avec l’autre bec. Prenez garde de ne pas déraper. Effectuer votre tracé par petites étapes afin que les fibres du bois ne dévient pas les pointes. Au besoin vous pourrez accentuer ensuite ce cercle au crayon afin de le rendre plus visible. Chaque extrémité ressemblera maintenant à ceci

(Ceux qui possèdent un tour à bois peuvent utiliser cette machine pour tourner à chaque bout un petit cylindre qui remplacera avantageusement le cercle tracé au pied à coulisse. Il faut simplement prévoir en plus de la longueur du bouchon la place de ces cylindres qui seront supprimés ultérieurement).

Il vous reste maintenant à dessiner le canal sur le dessus. A partir du trait central vous marquerez ses quatre angles en utilisant le pied à coulisse comme un compas. Réglez-le à la moitié de l1 et de 12 et posez un bec sur le trait central. Faites basculer le pied à coulisse pour marquer un point à cette distance d’un côté du trait. Répétez l’opération de l’autre côté, puis refaites de même à l’autre bout. N’oubliez pas que la largeur peut être différente aux deux extrémités. Rejoignez ces points au crayon à l’aide d’une petite règle ou du bord d’une équerre. Vous pourrez aussi tirer 4 petits traits à l’équerre sur les extrémités à partir de ces points pour faire apparaître le profil complet du bouchon et rendre visibles les épaules.

Votre bouchon est maintenant entièrement tracé. Vous pourrez commencer à le découper.

Découpe et ajustage du bouchon

Pour les opérations qui suivent il est indispensable de fixer le morceau de bois dans un étau, afin de pouvoir travailler des deux mains. Au besoin garnir les mors de celui-ci d’un morceau de cuir pour ne pas endommager la pièce en la serrant.
Il est dangereux de tenir le bois d'une main pendant qu'on le travaille de l'autre au ciseau.

N’essayez pas d’enlever trop de bois à la fois, mais seulement un copeau très fin. Dès que vous aurez atteint le fond de votre trait de canif incisez-le de nouveau car c’est lui qui vous empêche d’entamer par accident la "plate-forme" qui s’insérera dans le canal. Dès que vous aurez atteint le cercle dessiné aux deux extrémités, arrêtez-vous et refaites de même de l’autre côté. Vous obtiendrez ceci

Vous attaquerez maintenant le corps du bouchon.

S’il s’agit d’un bouchon de petite taille (pour flûte soprano) vous réaliserez entièrement ce travail au ciseau. Pour un bouchon plus grand vous trouverez peut-être plus aisé de commencer la partie inférieure au rabot car cet outil est plus facile à diriger. Surveillez attentivement votre progression car au rabot cela va vite et l’on ne voit pas très bien ce que l’on fait. La partie supérieure qui comporte les épaules sera dégagée uniquement au ciseau à bois. Le rabot risquerait, par son encombrement d’entamer la "plate-forme" du canal.

La finition peut se faire au ciseau, au racloir, avec une petite lime ou encore en grattant avec le canif.

Votre bouchon sera prêt à ajuster dans l’instrument.

Présentez-le une première fois à sa place. S’il est conique il rentrera peut-être déjà dans son logement. S’il est cylindrique il y a des chances, par contre, qu’il ne rentre pas du tout. Notez les endroits qui le bloquent et taillez ceux-ci au ciseau, au racloir ou à la lime selon la quantité de bois à retirer. Il pénétrera ensuite un peu plus loin. Vous procéderez ainsi par ajustages successifs. Travaillez lentement et avec beaucoup de patience. Si vous essayez d’avancer trop vite vous risquez d’endommager ou de fendre le bec de la flûte. Il peut être préférable de faire pénétrer le bouchon en le tapotant très légèrement avec un petit maillet en bois que de le forcer trop brutalement à la main. Introduisez-le donc avec précaution. Là où il se coince le bois sera rendu brillant par le frottement. C’est là que vous devrez le tailler ou le gratter. Contrôlez en même temps que vous ne soyez pas en train de retirer trop de bois ; vous pourriez laisser par endroits des espaces qui nuieraient à l'étanchéité. Il y a moins de problèmes lorsque le bouchon est conique car il se coince à chaque fois naturellement dans son logement. L’ajustage est meilleur et il risque moins de rentrer d’un coup, fendant la flûte à son passage. Un bouchon cylindrique exige davantage de prudence. N’avancez que de quelques millimètres à chaque fois.

Vous aurez terminé lorsque la face avant du bouchon se trouvera alignée par rapport à la partie correspondante de la flûte.
Votre bouchon est maintenant en place. Il devrait être trop haut, c’est à dire que vous ne devez pas voir de jour en dessous du biseau lorsque vous regardez à travers le canal.

Nota : l’auteur décline toute responsabilité pour les accidents éventuels pouvant survenir tant aux
instruments qu’aux personnes Soyez prudents et patients.

Réglage de la sonorité

Nous abordons maintenant la phase la plus importante : la fabrication du timbre par le réglage du dessus du bouchon.

Celui que vous venez d’ébaucher est pour l’instant trop haut, si vous avez bien suivi les instructions données. Placez-le dans la flûte et essayez de souffler. Le son sera très poussif. Les notes les plus graves et les plus aiguës ne sonneront peut-être pas du tout ou seront très difficiles à articuler.

Vous allez petit à petit diminuer la hauteur de ce nouveau bouchon jusqu’à ce qu’il se situe juste en dessous du biseau. En même temps vous ajusterez sa surface afin de régler son inclinaison, son profil légèrement concave ainsi que sa régularité en faisant attention aux points suivants :